洛卓窩隆寺沿山崖而建，崖壁間小屋是僧人的修行洞（張維/圖）
黃褐色，光禿禿，是洛扎縣給我的第一印象。洛扎縣坐落在山坳里，縣城沿著中間唯一的山路蜿蜒。選擇來山南市洛扎，是為了去邊境色鄉(xiāng)探訪擁有九百多年歷史的賽卡古托寺，這是一條佛教徒常走的朝圣之路，既有著悠久的歷史，也有著秘境般的風景，我雖非佛教徒，但對邊境美景亦充滿向往。
早晨9點，從拉薩北郊汽車站出發(fā)，一路經過美麗的羊湖、成排的雪山，抵達洛扎縣時大約是下午4點，我馬上在車站買了每天唯一一趟去色鄉(xiāng)的車票。開往色鄉(xiāng)仍需近兩個小時，路面開始變窄，碎石也變多了。但我一路仍被窗外貧瘠而壯觀的景色吸引。車子一邊貼著裸露的山石，另一邊則緊鄰奔騰的河流，河水快活地向前奔流，彷佛在和汽車賽跑。
洛扎縣城（張維/圖）
車上只有五六位藏族老人、一名藏族年輕人和我。藏族年輕人來自甘孜地區(qū)，來西藏旅行了半年多，這次專門前往色鄉(xiāng)的拉普溫泉。他穿一件羽絨服，隨身拎著一只小小的塑料袋，此外再無行李。
抵達色鄉(xiāng)時已經7點半，趁著天還沒黑，我趕緊找住處。整個鄉(xiāng)鎮(zhèn)位于山間一塊平地上，沿著公路建了幾十棟樓房，都是當?shù)厝俗宰?，為了迎接客人，有的被改為賓館，有的被改為餐廳。賓館要么關著，要么滿了，老板很少在，只留下一個電話號碼。最后，我終于在賽卡古托寺賓館找到了一個床位，有公共衛(wèi)生間，但不能洗澡。
色鄉(xiāng)的賽卡古托寺（張維/圖）
賽卡古托寺原為藏傳佛教噶舉派的寺院，后改宗格魯派，是藏人朝圣的必去之地。擁有九百多年歷史的賽卡古托寺的主體建筑較為完整地保存了下來。寺廟位于色鄉(xiāng)中間，挨著崖壁，山下傳來嘩啦啦的河水聲，寧靜悠遠。
賽卡古托寺的9層碉樓背后有著一段傳奇感人的救贖故事。相傳11世紀時，被譽為“古代西藏七大譯師之一”的噶舉派創(chuàng)始人瑪爾巴有一位弟子叫米拉日巴，他幼年喪父，財富被親戚霸占，家人被奴役，長大后學成法術，為報仇殺了35個人。后為贖罪，米拉日巴來到色鄉(xiāng)向瑪爾巴拜師，瑪爾巴命米拉日巴獨自建立賽卡古托寺（意為“九層公子堡”）。日復一日，年復一年，每當他建成時，瑪爾巴都讓他推翻重建，直至第六次才終于落成。如今的賽卡古托寺即為當時所建（后經維修擴建）。黃色為主的寺廟外圍懸掛著古老的轉經筒，殿內斑駁脫落的墻壁上隱隱還能看到幾百年前的壁畫。
色鄉(xiāng)河邊的綠地和一頭被放生的小牛（張維/圖）
9層碉樓塔頂有一條懸空的小棧道供人轉經祈福。我爬到第九層時，一個喇嘛說既然上來了，就要繞塔轉一轉。據(jù)說，轉一圈可以洗滌前世所有的孽緣；轉兩圈可以祈求父母健康幸福；轉三圈來生不會墮入地獄。但是塔頂外面除了可以手抓的鋼鐵桿，四周沒有防護欄，我一度恐高不敢上去，最后在喇嘛的帶領下轉了一圈。年輕的喇嘛邊走邊念經，他每天都要走很多圈，已成日常。
賽卡古托寺很小，不到半個小時就走完了。在色鄉(xiāng)南面山頂上，還有一座洛卓窩隆寺，它是藏傳佛教噶舉派的發(fā)源地，是瑪爾巴大師29歲時所修建的。據(jù)洛扎縣政府官網介紹，“洛”指的是“南方”，“卓窩”是“開始吉祥”，“隆”意為“授記”，洛卓窩隆寺就是上師預言授記的地方。
步行到山頂洛卓窩隆寺要走幾個小時，且沒有公共交通，我在路上找便車搭，遇到一個藏族家庭開車上山，載上了我。這家人來自鄰縣錯那縣，第一次來洛扎縣朝圣。
在洛卓窩隆寺所在的山上遇見的長發(fā)僧人，他背后是修行地（張維/圖）
色鄉(xiāng)距不丹幾十公里，賽卡古托寺的對面便是不丹的商品店，而洛卓窩隆寺所在的這座山的背面即是不丹，上山途中我們的身份證被押在了檢查站。塵土飛揚的沙礫路曲曲折折，很難走，一對來自廣東的夫婦開了一小段便決定放棄，但這戶藏族家庭沒有，半個小時后，我們順利來到山頂。
山上只有寺廟，景觀極其開闊，幾只巨大的烏鴉在頭頂盤旋著，云的影子投在山上。洛卓窩隆寺沿著山巔的石壁而建，除了主要的廟宇，崖壁下還散布著很多小小的隱修室。一位修行多年的喇嘛已長發(fā)及腰。
洛卓窩隆寺里的喇嘛是我遇到過的最熱情的喇嘛。他們給上山的每個人講解廟宇背后的故事，雖然只有我一個漢族游客，他們講完一長串藏語后，還會專門用漢語給我再講一遍。據(jù)他們說，老洛卓窩隆寺曾遭毀壞，現(xiàn)存為1992年重建。山上最頂端有一座天葬臺，二十多歲的喇嘛介紹說，這是以瑪爾巴從印度學經12年后背回來的一塊石頭為基礎建成的。寺廟腳下的山坡上有一塊平地被經幡圍繞，堆著石頭的地方就是順緣田，相傳是瑪爾巴和米拉日巴兩人第一次見面的地方。
我們在山上待了半天多，期間恰逢寺廟舉辦法會，見證了藏傳佛教的法會典禮。最后，我又跟著藏族家庭一起下山，汽車繞著“之”字形的路又回到色鄉(xiāng)。我們分開，繼續(xù)各自的旅行。
