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歷史上有不少名人生活在圣彼得堡，包括普希金、陀思妥耶夫斯基、果戈里、高爾基、柴可夫斯基等，有不少著名博物館和奢華宮殿，但相比莫斯科而言，圣彼得堡整體餐飲水平和性價比都不高。不推薦只剩下一張金字招牌的“文藝咖啡館”。
圣彼得堡郊外的普希金城（Pushkin），值得留出一整天時間游覽。其中最為著名的葉卡捷琳宮的琥珀屋，推薦夏天前往，可由維捷布斯克火車站搭K545巴士直達(dá)。
從莫斯科到圣彼得堡，四小時車程，讓人感覺真正從亞洲跨入了歐洲。圣彼得堡火車站前是個宏偉的環(huán)島路口，大到可以瞬間讓人忘記自己的存在，又令人充滿激情、斗志高昂。200年前，從烏克蘭農(nóng)村來到圣彼得堡討生活的果戈里，大概也是類似的心情吧。
氣溫驟降、陰雨綿綿，我跳上通往城中心的小巴，穿過濕漉漉的涅瓦大街，所見皆是巴洛克、洛可可式的古典建筑，看不到任何帶有現(xiàn)代鋼筋水泥氣息的大樓。360度無死角的應(yīng)接不暇，沒錯，圣彼得堡就是一座巨大的露天博物館，里面更分門別類地收納了美術(shù)館、博物館、教堂和園林，構(gòu)造如同俄羅斯套娃。
對如此“歐洲范”的城市，我一向提不起太大興趣。緊鑼密鼓地進(jìn)行“參觀式旅行”，包括逛博物館和宮殿，對我來說都是非常痛苦的事情。
在旅行中吸收信息，我傾向于滲透型的。最適合我逛圣彼得堡的方式是這樣：從能眺望喀山教堂的甜品店Bushe，到普希金曾經(jīng)高談闊論的文藝咖啡館，到伊薩克大教堂邊的創(chuàng)新俄國菜Cococo，最后在冷雨中躲進(jìn)連鎖餐廳Brynza，點上一碗加了大量蒔蘿的奶油土豆湯和一個鼓鼓的半圓形鱒魚合子餅，開始一頓熱乎乎的滿足中國胃的晚餐。
所謂的景點，都是兩個歇腳點之間的附帶品、散步時的消遣地，冬宮廣場不會比旅舍門口的無名小公園更吸引我，童話般的洋蔥頭教堂也很難激起內(nèi)心的任何波瀾。
旅行進(jìn)行到后來，你會發(fā)現(xiàn)，自己不再因為一個城市所帶的標(biāo)簽特意前來，僅僅是正好來到了這里。你不抱期待、毫無眷戀、沒有目的，只是路過，喝了兩杯咖啡、在斜風(fēng)細(xì)雨中走過幾座橋，去24小時營業(yè)的超市買過一瓶格瓦斯，便要離開。
正因為沒有期待，才會有禮物降臨。仍舊是下著雨的午后，我正悠哉享用12道菜式的套餐（光甜品就有五道），這頓午餐從下午1點進(jìn)行到快4點，正當(dāng)我得意地將感悟帶著坐標(biāo)發(fā)到朋友圈，沒想到，很快收到一條信息，“我也在圣彼得堡，今晚就離開，要不一起喝杯酒？”
消息來自我很喜歡的一名旅行作家，我們在社交網(wǎng)絡(luò)上相識已久，收過他贈的隨筆集，追讀了他的每一篇游記，卻一直沒有機會相見。如今，火車時速高達(dá)605Km/h、坐船能去南極，只要有網(wǎng)絡(luò)，聲音和影像只需一秒就能傳到世界的任何角落，然而我們卻很難和想見的朋友立刻見面，除非碰到可遇不可求的好時機。
我立刻買單，跳上巴士奔赴城市另一端的啤酒館。20分鐘后，我已經(jīng)坐在他對面，點了一杯卡布奇諾，激動不已。
我倆穿著同樣牌子的運動鞋、卡其褲和休閑襯衫，背著雙肩包，就像兩個準(zhǔn)備商量下學(xué)期課程的中國留學(xué)生。事實上，會面太突如其來，我們只能吐槽不會英文的俄羅斯人、一直下雨的糟糕天氣，討論接下來的旅程。我們現(xiàn)在都是自由寫作者的身份，獨自上路，生活并不窘迫，沒必要挖空心思考量怎么省錢，做得更多的一件事是觀察，他說，我在啤酒館待了一個下午。
“我也是，只不過在餐廳?！?/p>
有些地方，就是不會讓人空手而歸。圣彼得堡也由此讓我擁有了一個值得念想的凝固的時刻。
冬宮前的婦人
喀山大教堂祈禱的人
普希金常去的文藝咖啡館
圣彼得堡街邊的老人
瓦西里島古港口
